馬德里是一個不可思議的城市,可以在你充滿期待的時候突然一盆冷水潑下,也可以在你失望透頂?shù)臅r候,給你柳暗花明的驚喜。 　　火車停在一個站臺,幾乎同時,手機收到了中國移動的提示短信。我知道這趟巴黎開往馬德里的夜火車已經(jīng)在茫茫夜色中跨越了比利牛斯山,進(jìn)入了西班牙境內(nèi)。等到天亮的時候,列車就能到達(dá)馬德里了。
　　因為足球的關(guān)系,馬德里是我多年夢想的地方。如今這個夢想快要實現(xiàn)了,心里自然有一種默默的喜悅,但卻沒有意想中的興奮,反而有一絲莫名的失落感。而我沒有想到的是,午夜的車站上掠過心頭的復(fù)雜的滋味,卻在之后的馬德里游歷中一直伴隨著我。
　　
　　“朝圣”伯納烏
　　
　　早上9點,火車終于緩緩駛進(jìn)馬德里北部的查馬丁車站。由于查馬丁車站距離皇家馬德里的主場圣地亞哥伯納烏球場只有兩站地鐵,于是顧不上坐了一夜火車后的疲憊,我立刻奔向自己馬德里之旅的第一站:圣地亞哥‘伯納烏。
　　一走出地鐵站,高大宏偉的球場就映入眼簾。只是時值早晨,周圍的街上行人寥寥,陽光也還沒照到球場正面,沒有了球迷的熱情和巨星的風(fēng)采,又少了燈火輝煌,這座灰白色的龐大建筑全然沒有電視轉(zhuǎn)播中那份霸氣和喧囂,卻顯得有些寂寥。好在前來“朝圣”的球迷越來越多地加入到賣參觀門票窗口前的隊伍中,還有幾個西班牙“黃�！痹诙凳郛�(dāng)晚比賽的門票,這些倒是給球場增加了不少活力。
　　參觀門票并不便宜,16歐元一張的價格讓我不禁暗笑這個近年來逐盡功臣、越發(fā)泛著銅臭味的俱樂部真是會賺錢。
　　伯納烏之旅實際上可以分為三個部分:歷史和榮譽、球場和更衣室。在俱樂部歷史廳里,可以了解皇家馬德里的建隊歷史以及獲得的榮譽,還能看到不同賽季所使用的球衣。
　　31座聯(lián)賽獎杯、9座歐洲冠軍杯、17座國王杯、3座洲際杯……皇馬奪冠數(shù)據(jù)雖說聽起來無比輝煌榮耀,但是不走進(jìn)獎杯廳是無法體會這些的。墻上的屏幕不斷播放著皇馬決賽獲勝時的精彩鏡頭和慶祝時的熱鬧場面,展示柜里各種各樣數(shù)不清的獎杯熠熠生輝,讓人眼花繚亂,無怪這個百年俱樂部會得到“20世紀(jì)最佳球隊”的稱號。此外,一面壯觀的紀(jì)念墻記錄了從1902年創(chuàng)立以來所有為球隊效力過的球員,有興趣的粉絲可以在其中細(xì)細(xì)辨認(rèn)出自己的偶像。
　　走上球場看臺的臺階,漸漸炙熱的陽光迎頭照射下來,閉上被太陽照得發(fā)花的眼睛,再睜開,寬闊的綠茵場和藍(lán)色的觀眾席出現(xiàn)在眼前。環(huán)視這座能容納8萬人的體育場,雖然空空蕩蕩,但似乎也能感受到一種戰(zhàn)場的氣氛,球迷山呼海嘯的歡呼恍若在耳邊。雖然心愛的球員已經(jīng)離開,在伯納烏看一場比賽的愿望早已逝去,但是看著腳下的觀眾席和綠茵場,也不禁想起那句“我來我見我征服”的話來。
　　通過球員入場的陡而狹窄的通道,就可以到達(dá)俱樂部最為神秘的所在:球員更衣室。當(dāng)然,主隊的更衣室是關(guān)閉的,球迷們可以參觀的只是客隊的更衣室。不過,客隊的更衣室與主隊幾乎完全一樣,許多名震足壇的俱樂部,如Ac米蘭、巴塞羅那也曾在這里討論戰(zhàn)術(shù),恢復(fù)元氣。在這里能看到討論戰(zhàn)術(shù)使用的黑板、球員更衣柜,乃至按摩浴池。
　　
　　失意馬德里
　　
　　宏偉的球場和光亮寬敞的地鐵讓我對馬德里的第一印象極佳,來此之前不少人對我說過這個城市種種不好,看來都可以嗤之以鼻了。不過,當(dāng)我走上著名的市中心標(biāo)志性廣場――太陽門廣場的時候,心中卻泛起了失落之情。
　　廣場并不算小,但是也亂哄哄地盛滿了人和車。廣場上的一座建筑正在裝修,巨大的外墻搭滿了鋼架。雖然周圍也有幾個甜點店、咖啡館和餐館,但是櫥窗里的甜點卻不似巴黎那般美麗誘人,品種、賣相簡陋得可憐,咖啡館也有種快餐店的調(diào)調(diào),少一份安逸。這里也不乏古老的歐式建筑,但是卻被一些中間冒出來的不甚美觀的現(xiàn)代鋼筋混凝土建筑物毀掉了整體的美感。
　　沿著往北的大街繼續(xù)走,就可以到達(dá)傳說中馬德里最繁華的格蘭維亞大街。大約是如同王府井、香榭麗舍大街、牛津街一類的地方,是一個城市的標(biāo)志性大街。通往格蘭維亞的街道兩邊仍舊混雜著歐式古老建筑與乏味難看的現(xiàn)代建筑。有些古老建筑在二層以上倒是頗為古樸典雅,可是往下一看,臨街卻是亂七八糟的小店,里頭有的在賣廉價的鞋子和衣服,有的則是山寨版的皇馬、巴塞羅那和西班牙的球衣、圍巾、紀(jì)念品,一些墻上還貼著小廣告,一群年輕人咋咋呼呼地走過,其中一個一低頭,“啪”地一聲,吐了一口痰……
　　就這樣,走上了那條著名的大街,可并不寬闊的街道,街道兩邊并不漂亮的櫥窗也不能顯示出它在傳說中的那份豪華和偉大來。從那條大街走向王宮,中途還繞過了一個正在開挖地面、堆積沙土,搞維修的路段,我一直都很難感受到繁華與大氣,古老與歷史,卻只有一種嘈雜、混亂和頹廢的感覺,委實很難讓人想到這是一個曾經(jīng)輝煌的歐洲帝國的古都。不過這里的某些特征,倒不免讓人想起國內(nèi)一些開發(fā)過度的古都和城市。
　　直到看到王官之后,我才找回了些古都的氛圍。這座白色的大理石建筑平面呈方形,據(jù)說靈感來源于博爾尼尼為巴黎盧浮宮設(shè)計的草圖,看起來確實也有幾分相似�，F(xiàn)在西班牙的王室已經(jīng)很少在馬德里市內(nèi)的王宮居住,而只是在慶典時使用,平時是向公眾開放的。
　　王官裝飾著實奢華,處處雕梁畫棟,裝飾著各種宗教和神話主題的壁畫、壁毯、金色的雕花、大型的水晶吊燈、皇室畫像……另外,很多帷幔都是猩紅色,不知道是否算是西班牙的裝飾特點。
　　只不過參觀中發(fā)生了一個小插曲,由于本人一時不慎,沒有看到不許拍照的標(biāo)志而對著王宮漂亮的天花板按下了快門,被一個沖上前來的警衛(wèi)大媽狠狠地用西班牙語吼了一頓。幾乎聽不懂她說話的我戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢地在她面前刪掉圖片,又帶著這種惶恐心理走完了那些裝飾繁復(fù)的房間。
　　
　　驚艷博物館
　　
　　從官室里出來,走進(jìn)宮殿旁邊的巨大拱廊,遠(yuǎn)處吹來清風(fēng)消散了下午太陽的熱度,也略略緩和了我有些壓抑的心情。我繼而重新振奮起精神,趕往下一個目的地:普拉多博物館。
　　在世界美術(shù)館中享有盛名的普拉多博物館掩映在綠樹叢中,顯得十分低調(diào)。在這座博物館中,最珍貴的莫過于大量16、17世紀(jì)的繪畫收藏,這里擁有諸如艾爾格列柯、委拉斯凱茲、戈雅、魯賓斯等藝術(shù)家的大量名作。像我們所熟知的戈雅的《1808年5月3日的槍殺》、《裸體的瑪哈》,委拉斯凱茲的《宮娥》等都藏于此。而就在它的不遠(yuǎn)處,隔著一條大街,是索菲亞藝術(shù)中心,所藏展品大多是當(dāng)代藝術(shù)品,其中有不少畢加索、達(dá)利和米羅的作品,著名的“格爾尼卡》就在此處。在來到普拉多之前我在它光鮮亮麗的現(xiàn)代建筑前駐足了好一會兒,打算第二天再去造訪。
　　每周二到周六晚上6點以后,周日5點以后博物館免費,所以在售票處領(lǐng)了一張門票就可以人場。實際上,晚上參觀博物館更有感覺,而且不用和大批人群擠在一起,唯一不足就是游覽時間太短。
　　博物館里氣氛很好,此時前來參觀的有不少看起來就是晚上出來散步的市民,有老夫老妻,也有小情侶,還有帶著小孩子的年輕父母,大家悠閑地流連在精美的藝術(shù)品之前,好像這些并不是高高在上、盛名在外的寶物,而只是他們生活的一部分。
　　在博物館后面是一座教堂,在傍晚粉紅色的霞光和橘黃的路燈光映照下,顯得十分柔美。人們就坐在教堂對面的石臺階上納涼歇腳,小聲地聊著天。白天那臟亂的街道和嘈雜的場景就這么憑空地?zé)熛�云散�?只剩下寧靜和閑適。而沿著普拉多大街往北走向西貝萊斯廣場的時候,這種寧靜和閑適更加強烈。
　　這條被參天綠樹遮蓋著的寬閼整潔的大街、燈火輝煌的西貝萊斯廣場上的豐收女神噴泉,看起來很符合我心中歐洲都市的模樣。這大街、博物館和伯納烏球場,與太陽門、格蘭維亞大街還有途中經(jīng)過的貼著小廣告,賣著廉價商品的小店是那么地不同,就像這個城市的兩張臉一樣。我這個初來乍到者有些迷惑了,到底哪一個才是馬德里?
　　是啊,浮光掠影的一天而已,怎么能就對一個城市下定義?我只是覺得,馬德里的確有些不可思議的地方,在你充滿期待和喜悅的時候,會突然讓你覺得失望透頂,而在你覺得心情郁悶,了然無趣的時候,卻又能給你一個驚喜。而這驚喜絕不僅僅是一條漂亮的街道,更是那個在我拿著地圖在街頭兜轉(zhuǎn)時上來給我指路的大媽,那個在餐廳給我解釋菜單的大叔,或者那個在青年旅館幫我打開銹澀的房間門的女孩。

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