從一扇東巴木門開始，我重新走過云之南。到達(dá)的日子，是農(nóng)歷春節(jié)。雨雪初霽，河上水汽氤氳，麗江脫去熙來攘往的脂粉氣，清麗飄逸。 　　面對亙古雪山，長河落日，早期的納西人頂禮膜拜，并由族中長老約法三章，規(guī)定了山林、河流的保護(hù)措施，代代延續(xù)。
　　十三世紀(jì)的統(tǒng)治者――“木府”著手興建真正的麗江古城規(guī)劃：城中流水，源自玉龍雪山，河道依地勢挖鑿，水流不息，循環(huán)往復(fù)、貫通全城。城遇水則活，更有大小橋梁百余，縱橫連通。街巷錯綜，肌理儼然，歷千年寒暑，古城格局依舊。
　　位于古城核心區(qū)的四方街廣場，地勢最低，每當(dāng)雨季，雨水匯集沖刷，再經(jīng)由巧妙疏浚匯入河道，號稱世界上唯一具有自凈功能的廣場。
　　麗江只是逃離都市的一個借口。但真正的遠(yuǎn)行，卻是大理的喜州鎮(zhèn)，是人跡罕至的虎跳峽。那些精疲力竭的時刻，讓我暫且忘記一個城市規(guī)劃者的身份。但田間明月，耳畔濤聲，卻讓我相信，如果我們能對生活的城市，多一點信仰、一點虔誠，也許就能以更平靜真誠的心對待它。
　　
　　納西古樂與傳統(tǒng)建造的血緣關(guān)系
　　
　　幾乎是小心翼翼的躲過觥籌交錯的新華街。這時的寂寥麗江，只有納西古樂與其相配。
　　提起古樂，又不得不談及麗江的一位傳奇人物――宣科。
　　宣科是藏族貴族后裔，少時博覽群書，精通音律。歷經(jīng)浮沉坎坷后，費心力尋訪深通古樂的民間藝人，組成古樂團(tuán)，是納西古樂的靈魂人物。
　　可惜這次宣科到英國講學(xué)去了，沒聽到他主持的古樂會。但也在懵懂中尋得一些感受：但聞“嘈嘈切切錯雜彈，琴蕭琵琶與羌笛”。
　　主調(diào)并不突出，配器繁復(fù)，有點類似于古代宗教音樂，雖無大開大闔的轉(zhuǎn)折，但有一種流轉(zhuǎn)不拘的豁達(dá)灑脫。
　　舞臺上的陣勢令人肅然起敬：演員泰半為老者，身著明麗的民族服裝，順手拿起一件樂器，均有百年以上歷史。
　　還有六位八十以上的老人，須眉皓然，不茍言笑。舞臺前方懸掛著數(shù)十幅樂團(tuán)中已作古老人的遺照，仿佛也在和我們一起聆聽他們生前演奏過的音樂，聽者無不屏息凝氣。
　　在世的老人仍堅持每晚到場，輔導(dǎo)學(xué)生，演奏古樂，以這種方式延續(xù)自己的音樂和個體生命。
　　突然，一名年輕的納西女子站起，以一種獨特的發(fā)聲方式唱起了李煜的“浪淘沙”。但音調(diào)卻不似唐代古曲，更像昆曲唱腔，尾音拖長，起調(diào)婉轉(zhuǎn)低?，于極低處細(xì)若游絲，卻又清晰可聞。
　　下半闋漸轉(zhuǎn)高亢，一種哀怨難平之氣，貫穿始終，至尾句更跨越兩個八度，有穿云裂石之聲。
　　一種熟悉的感覺涌上心頭：小時候父親給我定的功課極嚴(yán)，每天背誦古文一篇，詩詞若干。
　　某次考校之余，他隨興用這種類似的音調(diào)吟唱詩詞。他告訴我，他小的時候，爺爺常袖手于后，在天井中踱步，也是這樣吟唱詩篇，每有佳句便輯錄于冊。
　　中國的古典音樂與傳統(tǒng)文化向來枝蔓相連，漢樂府、竹枝詞、唐詩宋詞，代代相傳�！叭贪迅∶�，換了淺斟低唱”。
　　由古樂言及建筑，一幢尊重傳統(tǒng)的建筑并不是非要搞大屋頂，或者提煉一些所謂的傳統(tǒng)符號，貼上傳統(tǒng)的標(biāo)簽。
　　它可以采用最主流的建筑材料，采取最先進(jìn)的建造工藝，但是在尺度把握，空間特質(zhì)，造景手法等方面要尋找與傳統(tǒng)建造的“血緣”關(guān)系。
　　我曾仔細(xì)研究過安騰忠雄的成名作“住吉的長屋”，雖然是以簡約為主旨的極現(xiàn)代的建筑，但究其實質(zhì)無非就是徽州民居“四水歸堂”的再版。
　　向古城東北方向漫無目的地走上十幾分鐘，穿過幾條窄巷，游人漸漸稀少，房舍也愈加簡陋。一片興盛的小市場――忠義市場突然出現(xiàn)在眼前。
　　納西人最重過年，從方圓五十里范圍內(nèi)趕到此處，逛街，辦年貨，拉家常。趕集的人都背著背簍，往來不絕。叫賣聲、吆喝聲此起彼伏，我這才體驗到納西人原本的生活形態(tài)。
　　剛開始還抱著旁觀者的心態(tài)到處找拍攝角度，后來索性收起相機(jī)隨便閑逛，花一塊六買一包本地產(chǎn)的“小紅河”抽抽，喝一杯本地人日常喝的“涼蝦”，同時借問路之機(jī)和老鄉(xiāng)們聊聊天。
　　 回想以前作舊城改造的一些心得：武漢最有魅力的場所一定不在某某廣場、某某大道，而往往是在一些老城區(qū)的背街小巷。因為無人在意，卻保持了舊有的尺度與城市格局。
　　這些老街區(qū)有年齡、有記憶、有命運，因而也就顯得更加真實、更具回味，更有親和力。古城的忠義市場對于麗江而言，應(yīng)該就是這樣的場所。
　　
　　故事里的大理
　　
　　過完三天年，麗江又重新喧鬧起來。再出發(fā)，覓一處清幽地。
　　古龍筆下最為寵愛的大理古城，是傍在麗江邊上的冷巷。卻有影子里飛舞的微塵，微塵筑就的城墻，以及城墻里禁錮的故事。
　　故事與茶花有關(guān)。走進(jìn)城里，某個僻靜的院落，幾朵茶花早早綻放了。碗口大小，紅白相間。倚著斜斜的枝莖，透過院墻和門洞，靜靜綻放。
　　故事與教堂有關(guān)。它就矗立在古城葉榆路旁的一條深深的巷子里，是你無意中發(fā)現(xiàn)的。典型的云南白族的古建筑風(fēng)格，然而卻在攢尖上高高的矗立著一個潔白的十字架，它的匾額上寫著三個字：“圣三堂”。
　　你久久地站在院子里，寧愿相信教堂的大門會無聲無息地敞開，會有強(qiáng)烈的光芒傾瀉而出，刺痛你的雙眼，無數(shù)的鴿子自各個角落向門外飛翔，直沖天宇。
　　故事與年輕的銅匠有關(guān)：他在護(hù)國路旁開了城里唯一一家銅器店，琳瑯滿目的各類銅制器皿隨意地堆放在店門口，它們都被擦得锃亮，在午后的陽光下顯出溫暖的色澤。
　　順著銅器往上看，是打銅用的木砧與鐵錘；順著鐵錘往上看，就是銅匠的那雙手，上面滿是皴裂的傷口，記錄著他勞作的歷史。
　　故事與古老的喜州鎮(zhèn)有關(guān)：這個小鎮(zhèn)距古城關(guān)有五十里路，已有一千多年的歷史了，據(jù)說那兒有典型的“三坊一照壁，四合五天井”的白族民居。
　　你當(dāng)然不會錯過，慕名參觀了國家級保護(hù)建筑“嚴(yán)家大院”。然而令你失望的是，這不過是一個四十年代的富商兼官僚的宅院，看似富麗，實則建造工藝粗糙，缺乏細(xì)部，并且內(nèi)院還在上演所謂的白族傳統(tǒng)歌舞。
　　但你的失望很快被偏僻處的幾棟民宅所彌補(bǔ)，瓦楞上的青草，以及門楣上精美的木雕，都令你回味無窮。你意識到好的東西往往深藏不露，需要耐心地去發(fā)現(xiàn)。
　　你還看見站立在廊檐之下，靠著門楣、曬著太陽打瞌睡的白族老人。若你問她為何會如此的灑脫悠閑，她可能會告訴你一個頗富哲理意味的白族格言：孩子，既然人一生出來就是向著墳?zāi)剐羞M(jìn)，為何不放慢腳步，非要氣喘吁吁、緊趕慢趕。
　　于是，我以一個喜州粑粑作為早餐，乘著馬車在大理城外的土路上顛簸行進(jìn)。當(dāng)太陽繼續(xù)升高，我仍然固執(zhí)的認(rèn)為四周環(huán)繞的蒼山就是金庸筆下的“靈鷲山”，山深處有七十二峰，有無量洞，當(dāng)然還有神仙姐姐。
　　將要與大理告別時，我站在大理城樓上鳥瞰古城，只見一條長長的中軸線，一直延伸至北面的五華樓，兩旁的屋宇層層展開，背景則是灰蒙蒙的蒼山。自公元八世紀(jì)六詔一統(tǒng)，到公元十三世紀(jì)中葉，忽必烈大軍在金沙江革囊渡江，攻破大理，這個南詔古國，文獻(xiàn)之幫，曾經(jīng)經(jīng)歷了多少風(fēng)云變幻。
　　舊的故事還未講完，新的故事又即將開始。
　　
　　徒步虎跳峽
　　
　　接著走吧，遠(yuǎn)行去，去那種真正屬于不羈的旅人的地方。
　　我選擇的是徒步虎跳峽。
　　金沙江在石鼓拐了一個彎之后，江面仍然開闊而平緩，遇到了橫臥于前的哈巴雪山和玉龍雪山，并沒有退縮而是沖開一道狹路，沖出十八處險灘，奔流向北，這就形成了以壯闊奇險著稱的虎跳峽。
　　虎跳峽最初為法國探險家發(fā)現(xiàn)，在聞名全球的《lonely planet China》網(wǎng)刊中被稱為“highway”。
　　此次我們選擇從中甸橋頭出發(fā)，逆行翻越“二十八道拐”，全程徒步至老渡口，然后擺渡回麗江大具，是所有徒步線路中最艱苦，但是風(fēng)光最美的一條。
　　并且由于時間安排有變，不得不把原定三天走完的行程壓縮至兩天。
　　從橋頭一路迤邐向上，山路愈加陡峭，已不能一味貪看風(fēng)景，隨時得注意保持身體平衡。步行三小時后，體力漸感不支，后悔沒有輕裝上陣。其實這條路完全沒必要帶三角架，因為根本無處固定。
　　同行的“驢友”此時給予我很多鼓勵，于是奮力踉蹌前行，終于在午時到達(dá)“納西雅閣”。午餐后繼續(xù)前進(jìn)，發(fā)覺山路之旁多有路標(biāo)，標(biāo)明地名及距離，一路指引（路標(biāo)分為紅、黃、藍(lán)三色，分別代表三家客棧，且均為英文）。
　　行數(shù)里后，便來到江湖“驢友”聞之色變的“二十八道拐”（英文地名“The 28’s bends”）。此地為一極長極陡的坡路，二十多道急拐綿延直上，且絕少歇腳之處，需得手攀腳蹬，一鼓作氣爬上去，極為耗費體力。
　　一個半小時后，經(jīng)歷了一番“煉獄”之行，我終于翻越了“二十八道拐”，在山石上稍作喘息。腳不停步地走了八個多小時，總算在天黑前趕到本地灣�？匆婌浩煲唤�，茅屋半間，終于到了“驢”行者的夢幻天堂、網(wǎng)上赫赫有名的“Half way”客棧。
　　載欣載奔，登堂入室，討來鹽水泡腳，心情這才放松下來。晚上與同道中人聚餐，發(fā)現(xiàn)此處居然還有土雞湯。老板預(yù)先提醒此處土雞極瘦。初時不以為意，及至上桌，才發(fā)現(xiàn)雞肉不僅極瘦，而且板結(jié)難嚼，不過雞湯還是異常鮮美。想來是因為此地家禽常在山間行走鍛煉，練就一身鋼筋鐵骨的緣故。
　　說到“Half way”的廁所，的確不愧其“天下第一廁”的美稱。半開敞的設(shè)計，前方視野開闊，腳底是萬丈深峽，頭頂是滿天星斗，清風(fēng)徐來，滿壑松濤；極目俯瞰，但見江流有聲，斷岸千尺，這又是何等境界！
　　清晨醒來，信步走到“Half way”的露臺上（露臺從半山峭壁上懸挑而出，極為險峻，可飽覽虎跳峽風(fēng)光），忽見對面玉龍雪山上幾點光芒閃爍。
　　有人驚呼：玉龍雪山上有人登頂了。定睛一看，原來是啟明星自東方遙遙升起，極像鑲嵌在山尖石壁上的燈光。而此時一點朝陽將雪山峰頂照亮，在大面積的峽谷陰影的反襯下，如同一顆璀璨奪目的寶石。
　　離開“Half way”繼續(xù)前行，中午在“Tina’s”（中峽旅店）飽餐一頓，然后找到“驢”友們口口相傳的“張老師”修的盤腸小道，冒險探底。經(jīng)歷了一個多小時的磨礪之后，終于下到中虎跳。但見白浪滔天，巨石崢嶸，皆如史前巨獸。
　　按原路返回“Tina’s”，徑直前往老渡口，從湍急的金沙江上擺渡到大具。大具風(fēng)光極美，然而方圓幾十里難見人跡，茫然前行，幾至迷途，已然彈盡糧絕。所幸終于碰上好心的當(dāng)?shù)厝�，一路把我們帶到宿處。回想這兩天共十五小時的徒步歷程，所有的驚險、壯闊、山川的秀美，以及身體的耐力，意志的比拼，都目睹過了，都經(jīng)歷過了，都檢驗過了，再沒有什么可害怕、想逃避的了……■

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