有柴火灶的年代，才有裊裊升起的炊煙，有了炊煙的天空，才有隨風(fēng)飄散的詩(shī)和撲鼻的菜飯之香。 　　在上世紀(jì)六七十年代大西南山區(qū)的小城鎮(zhèn)里，每家人都依靠用磚和泥土砌成的柴火灶，溫暖地團(tuán)聚在一起。每到煮飯的時(shí)間，劈柴之聲，炒菜之聲，大呼小叫吃飯之聲此起彼伏。
　　那時(shí)放學(xué)回家最溫馨的事，就是坐在灶門(mén)前幫做飯的母親添柴燒火。當(dāng)然這一舉動(dòng)主要還是想趁機(jī)偷上一嘴，特別是遇上炒腰花或醬爆回鍋肉，從一下鍋我就開(kāi)始猛吞清口水……其實(shí)母親心里也明白我這個(gè)好吃的娃兒，也就常常默許我下手了。
　　那時(shí)的灶臺(tái)上常備灶上三件：油罐、鹽罐和米湯罐；灶門(mén)前常備灶下三件：火鉗、柴刀和吹火筒。而且常用油毛氈或自行車(chē)舊內(nèi)胎皮引火燒柴煮飯，若遇上生濕木柴不肯燃，就會(huì)用吹火筒吹火，有時(shí)吹得兩頰紅脹疼痛，且被濃煙熏得淚流滿(mǎn)面，但一旦想到馬上會(huì)有好吃的，就是吹腫臉巴也在所不惜。
　　仰韶人最初是掘地為灶，在地面相距不遠(yuǎn)處，挖掘兩個(gè)火坑，地面上不相連，地面下相通，這是我們最祖宗的灶式。戰(zhàn)國(guó)以后磚灶盛行，其灶火門(mén)設(shè)于前方，灶臺(tái)寬敞，有多個(gè)火眼，并可在灶臺(tái)上放置待烹的食物及炊事用具，在灶臺(tái)后部靠煙囪處或灶身兩側(cè)，設(shè)有可利用余熱溫水的湯罐（鼎灌）。這種灶的形式一直延續(xù)到當(dāng)今中國(guó)的一些農(nóng)村。
　　然而這種灶式最讓人懷念的，是小時(shí)候，外面下著鵝毛大雪，坐在灶門(mén)前一邊加柴燒火，一邊翻看連環(huán)繪小人書(shū)，吐出的火苗把臉烤得通紅。有時(shí)也幫著母親在灶孔里的火灰中炮制辣椒做蘸碟：用火鉗夾住五六只干辣椒，埋入柴火灰中，使其表面起黑點(diǎn)，生煳香，夾出來(lái)用雙手拍打去灰，入石擂缽與大蒜同舂，然后加醬油搗成茸泥，裝碗即成。
　　這是迄今為止，我一生中吃到的最好吃的辣椒碟子，不放味精（那時(shí)也沒(méi)味精），純粹的辣，自然的香。這天一般是吃母親親自推磨烹制的白里透綠的“菜豆腐”，還特別用鼎罐煮制了與之絕配的苞谷面飯。每次吃完蘸水菜豆腐下苞面飯之后，母親總會(huì)對(duì)我說(shuō)，“二毛，腸子都脹斷了啊！”
　　那時(shí)一家人壘磚砌灶是一件大事，而且很有講究。首先忌灶門(mén)對(duì)路，否則會(huì)多生疾�。辉铋T(mén)不能對(duì)房門(mén)，那樣會(huì)失走財(cái)氣；灶門(mén)也不能向東或向北，因?yàn)楸狈綄偎�，灶口向北，成水澆火之�?shì)；東方屬木，灶口向東，成火燒木之局。所以灶門(mén)只宜向西或向南。
　　由于灶既是文明的象征，也是一個(gè)家族、家庭無(wú)形的凝聚力量，所以中國(guó)古代有用“大牢”（牛、豬、羊）及“小牢”（豬和羊）祭灶神的習(xí)俗，以此保佑家族、家庭的團(tuán)結(jié)。即使分了家，也不能分灶，因?yàn)橐坏┓衷�，整個(gè)家族也已步入分裂的邊緣。所以中國(guó)有句俗話(huà)：“分家不分灶，分灶即拆家”。
　　到了上世紀(jì)80年代，煤炭漸漸取代了柴火，鼓風(fēng)機(jī)取代了吹火筒，灶門(mén)前還多了一把冷冰冰的鉤煤火的鐵鉤。于是灶門(mén)前的小人書(shū)、紅色火苗上翻炒的回鍋肉、柴火灰中的煳辣椒，以及飄散在黃昏里的炊煙，隨著做得一手好菜的母親的離世，都消逝在了1984年的那個(gè)寒冷的初春。

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