1998年，一道“二毛雞雜”煨鍋以辣云麻雨之勢，香艷了成都一條又一條的大街小巷，候著嘗這一口的人群，常常從黃昏一直排隊到深夜。一年之內(nèi)把雞雜這一原材料從平均每斤二三元“哄抬”到每斤七八元，因為跟風(fēng)在我后面做雞雜鍋的已達(dá)30多家，并且一夜之間挖空了我老家周圍上百的廚師。
　　之前我已下民間“采菜”（像采風(fēng)一樣）十年，在楚文化和巴文化的核心之地，走訪了無數(shù)家庭主婦以及街邊小館，偶得“炒雞雜”。在此基礎(chǔ)上，自制泡椒、泡姜、泡蘿卜（白蘿卜），用混合油（菜油、豬油、雞油）讓雞雜與干辣椒、花椒同爆，加魔芋打底入鐵鍋，然后在火爐上用文火邊煨邊鏟邊吃邊吹牛。由此，“二毛雞雜”煨鍋誕生了，一系列煨鍋“青菜牛肉”、“牛雜”、“羊雜”、“魷魚鵝掌”等等誕生了，舉國上下的“干鍋”或者“麻辣香鍋”跟著誕生了。
　　詩人、美食家萬夏是“二毛雞雜”的愛好者和鼓吹者。有一次專門跑過來吃雞雜，特別要我給他多加雞腸，他邊吃邊說：“二毛，你曉不曉得，有一句不近情理的俗話，‘寧舍爹娘，不舍雞腸’，這說明雞腸是絕妙之品噻�！辈⑶以谠S多酒飯場合，竭力推舉我是“中國干鍋第一人”，那股認(rèn)真勁，像是在我們餐廳占了股份一樣。中醫(yī)認(rèn)為：雞腸味甘性溫，能補(bǔ)腎縮尿，可治遺尿、遺精、白濁。
　　那時，“到二毛那吃雞雜去”成了成都雞雜愛好者的口頭禪。詩人翟永明隔三差五打電話給我訂位子，并且常吩咐給她留大鍋雞雜外加兩份土豆泥，那時她常帶一大幫朋友在我店里酒足飯飽之后，又去她白夜酒吧接著喝到天亮。
　　在成都開“川東老家”那些年，詩人、作家以及藝術(shù)家朋友李亞偉、阿來、冉云飛、馬松、楊黎、何小竹、鐘鳴、石光華、劉家琨、吉木狼格、尚仲敏、韓東、芒克、于堅、潔塵、馬原、朱成、何多苓、周春芽、郭偉、毛焰等等都是“川東老家”的座上客。其中，李亞偉特別喜歡我給他做的“牛雜鍋”，阿來特別喜歡我給他做的“羊雜鍋”，周春芽特別喜歡我給她做的“青菜牛肉鍋”等。
　　而最具美食精神的要數(shù)海南詩人喻軍，到成都連吃七天“二毛雞雜”之后，旋即上癮�；睾？诓坏揭恢�，便給我打電話，請求空運(yùn)“二毛雞雜”，一切費用他來付，要求保溫，按時打包熱鍋雞雜，搭乘下午16點10分成都至�？诘暮桨�。他等著接機(jī)，之后駕車朝著等候他的朋友們的餐桌直奔而去，上桌還是熱辣辣香噴噴的。
　　2006年春，“二毛雞雜”以雞飛狗跳的那種雞的行為藝術(shù)方式，進(jìn)入北京大山子798藝術(shù)區(qū)，一舉成為“天下鹽”的壓軸菜，藝術(shù)家們邊煨邊鏟邊吃邊一把鼻涕一把淚地回憶那一地雞毛。
　　2008年深秋，“二毛雞雜”又以石鍋的方式進(jìn)入明朝永樂年間的皇家糧倉―北京東四十條的南新倉“天下鹽”，那股從十年前的成都飄過來的麻辣，惹得北京80后、90后的美女們，吃完一鍋又加一鍋，在木結(jié)構(gòu)的瓦屋里，時尚和傳統(tǒng)重疊在一起，真可謂，楚王喜細(xì)腰，美女愛雞雜。

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