作為一個有著遺世獨立氣質(zhì)的小眾目的地，冰島近些年開始持續(xù)受到關(guān)注。搭乘探險級別的郵輪，從雷克雅未克出發(fā)，沿冰島的海岸線環(huán)游，可以深入到陸路較難到達的海島和懸崖，而在沿岸的主要城鎮(zhèn)停留，更可以在海鸚、鯨魚、冰川、不斷生長的小島之外，感受那些封存已久的冰島往事，領(lǐng)略自然、文化與歷史水乳交融的“冰與火”的傳奇。

出發(fā)，朝著大海的方向

　　天很藍，云層極低，從機場前往雷克雅未克市區(qū)的公路兩旁是無盡的荒原，洶涌的人流被迅速消解在荒蕪的大地之上，就像我15年前初次到來時一樣。
　　海達路德（Hurtigruten）的“斯匹次卑爾根號”（MSSpitsbergen）�？吭诶细鄞a頭，這艘郵輪建造于2009年，2015-2016年間進行了改造，更適合在富于挑戰(zhàn)性的極地水域航行，同時也降低了對環(huán)境的影響。
　　我的房間在4樓，是位于郵輪右側(cè)的外艙房。衛(wèi)生間配有地板加熱器，沐浴露和洗手液的品牌名為“Arctic Pure”（純凈北極），有一種特殊的香味和油脂感，用起來很舒服。沐浴露的成分中包括云莓（Cloudherry）和樺木（Birch），云莓只生長在北極地區(qū)，樺木則在挪威各地都有，二者結(jié)合就成了高效的抗氧化劑；洗手液采用鼠李屬植物（Buckthorn），這種植物在挪威西海岸多有發(fā)現(xiàn)。
　　斯匹次卑爾根是“挪威北極之冠”斯瓦爾巴群島（Svalbard Archipelago）中最大的島嶼，也是海達路德游輪公司創(chuàng)始人理查德·韋特（Richard With）1896年第一次開啟北極探險之旅時的目的地�！八蛊ゴ伪盃柛�號”的整體設(shè)計簡約純樸，目的是讓客人最大限度地接近自然，同時，北歐設(shè)計風(fēng)格也在這里得到完美體現(xiàn)。5層有一個開闊的“探險酒廊”，是郵輪上重要的社交空間，有許多造型奇特的黃褐色的休閑皮椅，椅背足有1米高，人可以舒服地陷在里面，左右隨意旋轉(zhuǎn)。
　　晚上8點，郵輪啟航，我站在8層甲板上，看著雷克雅未克大教堂的尖頂慢慢后退，我的環(huán)行冰島的漫長旅行就這樣開始了。

徒步布置扎海灣的3000分之一

　　出了港口，沿坡道在小鎮(zhèn)中穿行，身邊有鷗鳥飛過，不遠處有雪峰矗立在深黛色的云層之下。斯蒂基斯霍爾米是一座天然良港，早在16世紀(jì)中期就開始了海上貿(mào)易，此后“貿(mào)易”一直是小鎮(zhèn)歷史的核心關(guān)鍵詞。18世紀(jì)早期，人口最繁盛時，每個漁村聚居著二三百人，人們捕捉魚類、海豹和鳥類，采集鳥蛋和海藻，將海豹的油脂凝固后用來點燈，用海豹皮做衣服和鞋。這里也是冰島絨鴨飼養(yǎng)業(yè)的搖籃，鴨絨產(chǎn)量占冰島總產(chǎn)量的三分之一。
　　小鎮(zhèn)所在的布雷扎海灣（Breioafjorour），是一系列玄武巖在第四紀(jì)冰川期間被深深侵蝕而形成，分布著大約3000個小島和巖礁，海灣內(nèi)潮汐洶涌，最高可達6米。港口后面一座小山的山頂上有一座高約4米的紅色鐵殼燈塔，是1948年從另外一個小島移到這里的，1995年之前一直使用煤氣，路邊還能看到一架廢舊升降機的殘件，是早年間用來拖拽煤氣罐的。
　　乘郵輪旅行，除了前方即將抵達的目的地，郵輪本身的文化與風(fēng)情也值得期待。當(dāng)天郵輪餐廳的晚餐主題是“挪威佳肴”，頭盤是馴鹿肉薄片配山越橘。馴鹿肉是挪威北極圈內(nèi)芬馬克地區(qū)薩米人的佳肴，肉質(zhì)十分細嫩，有—種特殊的鮮味。我曾多次深入過薩米人生活的區(qū)域，今天在冰島郵輪上再次品嘗到源自那里的美味，記憶有一種奇妙的穿越。
　　接下來上桌的是挪威龍蝦湯配酸奶油。這種龍蝦在挪威曾經(jīng)遍地都是，19世紀(jì)初經(jīng)常被歸入“誤捕”之列，即并非專門捕撈，而是在捕撈其他海產(chǎn)時意外收獲的。這種龍蝦生長在深海，肉質(zhì)細嫩，忌煮得時間過久，需要廚師對火候有精確的掌控。
　　主菜是鱈魚柳配胡蘿卜和小扁豆。挪威的羅弗敦群島（Lofoten）是捕撈鱈魚的主要漁場，每年從元旦到復(fù)活節(jié)之間是打撈旺季。
　　席間，當(dāng)?shù)匾粋�6人女子合唱團現(xiàn)場演唱了幾首冰島民謠，曲調(diào)深情、舒緩、質(zhì)樸，和地域特色鮮明的菜肴形成完美搭配。

每年往返70900公里的北極燕鷗與建于1864年的圖書館

　　弗拉泰島是布雷扎海灣中唯一全年有人居住的島嶼，形成于冰河時期，長約兩公里，寬約一公里，大部分都是平坦的土地。這里完整保存了20世紀(jì)初獨特的村莊風(fēng)貌，大多數(shù)房子都是用作夏季住宅或度假房屋，到了冬季，島上留下的居民不超過5個。島上沒有可供郵輪停靠的碼頭，我們只能乘坐橡皮艇在一個海灣登陸。
　　沿島上唯一的一條主路向東，可以到達林達博格海角（Lundaberg），盡頭豎著一塊木牌，說明這里是鳥類保護區(qū)，每年5月15日到7月15日禁止入內(nèi)。圍欄的木樁上立著一只北極燕鷗（Arctic Tern），紅喙紅腳，黑冠白羽，身長大約35厘米，看上去嬌小可愛。這種鳥有著極強的遷徙性，每年會在北半球的夏季回到北方的繁殖地，然后再飛到南極海岸度過南半球的夏天，在冰島筑巢的北極燕鷗，平均每年往返遷徙的距離大約是70900公里。
　　島上有一座建于1926年的教堂，頂部的壁畫出自—位加泰羅尼亞畫家巴爾塔薩·桑普（Baltasar Samper）之手，生動地展現(xiàn)了這個北方小島的生活場景，筆觸粗獷有力。教堂后面不遠處就是那座古老的圖書館一就是—座小木屋，里面有幾個書架，—個玻璃展臺中擺放著影印版的《弗拉泰之書》。我在書架上找到一本關(guān)于冰島地理的書，據(jù)書中介紹，弗拉泰島曾經(jīng)是冰島的一個主要的文化中心，1172年建有一座奧古斯丁修道院（Augustine），《弗拉泰之書》就是在那里完成的，可惜如今修道院已不復(fù)存在；1770年，該島成為經(jīng)批準(zhǔn)的貿(mào)易站，到19世紀(jì)中葉，已成為冰島西北部的—個商業(yè)中心。

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